Η αστροφωτογραφία τοπίου είναι ένας μαγικός τρόπος για να καταγράψουμε το συναρπαστικό χορό ανάμεσα στην ηρεμία και την κίνηση της γης και των αστέρων. Καθώς το σκοτάδι πέφτει, αποκαλύπτονται οι κρυμμένοι θησαυροί του νυχτερινού ουρανού και ο φακός της κάμεράς μας καταγράφει την αστραφτερή λάμψη των αστέρων. Μικρά διαμάντια στον ουρανό, σχηματίζουν έναν ουράνιο καμβά που αρμονικά αναμειγνύεται με το σκοτάδι του επίγειου τοπίου. Όπως με κάθε άλλο είδος φωτογραφίας, αιχμαλωτίζουμε ένα στιγμιότυπο παγωμένο στο χρόνο, μια ονειρική ουσία που καταγράφει την πραγματικότητα του πλανήτη μας που ταξιδεύει στην απεραντοσύνη του σύμπαντος.

Στο σημερινό πολυάσχολο κόσμο, το να βρίσκουμε χρόνο για να ασχοληθούμε με την αγάπη μας για τη φωτογραφία συχνά αποτελεί πρόκληση. Ωστόσο, όσον αφορά τη φωτογραφία τοπίων με άστρα, η προσεκτική προγραμματισμένη προετοιμασία γίνεται αναπόσπαστο εργαλείο για τη μέγιστη αξιοποίηση του χρόνου μας και την καταγραφή πραγματικά εξαιρετικών εικόνων. Από την εξερεύνηση των τοποθεσιών μέχρι την λήψη αστρονομικών φαινομένων, κάθε βήμα στη διαδικασία προετοιμασίας συντελεί στη δημιουργία του καλλιτεχνικού μας οράματος. Ενώ οι αυθόρμητες εξορμήσεις εχουν τα πλεονεκτήματα τους, η αναγνώριση της σημασίας της προετοιμασίας μας επιτρέπει να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία και να διασφαλίζουμε ότι ο χρόνος μας δαπανάται εποικοδομητικά, πλησιάζοντάς μας στους στόχους και τις επιθυμίες μας σε αυτό το συναρπαστικό χόμπι. Ο τρόπος που ακολουθώ προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητές μου και δεν είναι απαραιτήτως ο σωστός ή ο μοναδικός τρόπος, αλλά μπορεί να φωτίσει εν μέρει έναν αρχάριο σχετικά με το πώς να προχωρήσει.

• Γνωρίστε τον νυχτερινό ουρανό: Το να γνωρίζετε τη θέση του αστρικού αντικειμένου που προτίθεστε να φωτογραφήσετε είναι ουσιαστικό για να μην χάσετε χρόνο και ευκαιρία να το απαθανατίσετε. Μελετήστε τους κύριους αστερισμούς για να μπορείτε να πλοηγηθείτε στον σκοτεινό ουρανό καθώς ο αριθμός αστέρων είναι εκπληκτικά μεγάλος. Επιπλέον, το να μάθετε για τη δομή των αστρικών αντικειμένων που θέλετε να φωτογραφήσετε, καθώς και τους μύθους και τους θρύλους που σχετίζονται με αυτά, μπορεί να αυξήσει σημαντικά το ενδιαφέρον και την εκτίμησή σας για την αστροφωτογραφία. Τέλος και πρωτίστως, μελετήστε και κατανοήστε την κίνηση του νυχτερινού ουρανού, αυτό θα καθορίσει πότε και για ποιον τύπο λήψης μπορείτε να προσπαθήσετε.

• Επιλέξτε την τοποθεσία σας: Ψάξτε για μια τοποθεσία με ελάχιστη ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία θα σας βοηθήσει να απαθανατίσετε καλύτερες εικόνες του νυχτερινού ουρανού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές όπως το Dark Sky Finder ή το Light Pollution Map για να βρείτε μέρη με σκοτεινό ουρανό κοντά στην τοποθεσία σας. Το πρώτο πράγμα που μπορείτε να κάνετε όταν επιλέγετε ένα μέρος για φωτογράφηση που δεν έχετε επισκεφθεί ποτέ πριν είναι να ανοίξετε το Google Earth και να μελετήσετε το έδαφος για να έχετε μια πρώτη εντύπωση. Στη συνέχεια, εξετάστε προσεκτικά φωτογραφίες που έχουν ληφθεί στην περιοχή για μια καλύτερη αντίληψη της θέσης και του προσανατολισμού της, καθώς και ενδιαφέροντα σημεία αλλά και έμπνευση. Τα προγράμματα Stellarium ή Skysafari είναι αστρονομικά προγράμματα που μπορούν να απεικονίσουν τη θέση των αστρικών αντικειμένων αλλάζοντας την ημερομηνία, επιτρέποντάς μας να δούμε πώς θα φαίνεται ο ουρανός στην ώρα που μας ενδιαφέρει. Αν η εποχή δεν είναι κατάλληλη, καταγράφουμε την τοποθεσία για να την επισκεφθούμε αργότερα στο έτος και ψάχνουμε για κάτι άλλο. Το επόμενο βήμα είναι να εξετάσετε την προσβασιμότητα του σημείου ενδιαφέροντος και να αναζητήσετε οποιαδήποτε δυνατή διαδρομή υπάρχει στην περιοχή. Εξαιρετικές εφαρμογές που έχουν αποδειχθεί χρήσιμες για εκτός σύνδεσης χάρτες, καταγραφή μονοπατιών, κ.λπ. είναι το Alltrails.

• Ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού: Οι κάθαροι και χωρίς υγρασία ουρανοί είναι ιδανικοί για τη λήψη ευκρινών και λεπτομερών εικόνων. Οι καιρικές συνθήκες όπως οι συννεφιασμένοι ή οι ομιχλώδεις ουρανοί θα περιορίσουν την ορατότητα των αστέρων. Ελέγξτε πάντα την πρόγνωση του καιρού πριν από την εξόρμηση σας και προσαρμόστε ανάλογα τα σχέδιά σας.

• Πάντα έχετε μαζί σας: φαγητό, νερό, ένα μικρό πρώτες βοήθειας κιτ, χάρτες/GPS, φακό κεφαλής ή φορητό φακό προτιμήστε στεγανό, ανταλλακτικές μπαταρίες/φορητή μπαταρία, γυαλιά ηλίου, αντιηλιακή κρέμα και απωθητικό κουνουπιών.

• Αναγνωριστική επίσκεψη (Scouting): Οποιαδήποτε τοποθεσία κι αν επιλέξουμε, θα μας βοηθήσει εάν την επισκεφθούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η αναγνώριση της περιοχής θα μας επιτρέψει να μελετήσουμε το μέρος που θα φωτογραφίσουμε, αποφεύγοντας τους κινδύνους που είναι σχεδόν αδύνατον να ανιχνευθούν τη νύχτα. Επίσης, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να βρούμε ένα κατάλληλο μέρος για κατασκήνωση ή ένα μέρος που μπορεί να μας προστατεύσει σε περίπτωση κακοκαιρίας. Επιπλέον, η επίσκεψη την ημέρα μπορεί να μας φωτίσει σχετικά με ενδιαφέροντα στοιχεία του εδάφους που μπορούμε να ενσωματώσουμε στο πλάνο μας, όπως λουλούδια, κορμούς δέντρων και μοναδικές πετρώδεις δομές, για να δημιουργήσουμε ένα ενδιαφέρον προσκήνιο. Χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως το Photo Pills Night AR, μπορούμε να οπτικοποιήσουμε τη θέση των αστέρων, του Γαλαξία, του φεγγαριού και άλλων ουράνιων αντικειμένων στον νυχτερινό ουρανό, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και τοποθεσία, κατευθύνοντας την κάμερα του κινητού σας τηλεφώνου προς τον ουρανό και η εφαρμογή επικαλύπτει την εικονική αναπαράσταση του νυχτερινού ουρανού πάνω στην ζωντανή προβολή της κάμερας, βοηθώντας μας να επιλέξουμε την ιδανική σύνθεση.

• Ασφάλεια: Πάντα ενημερώνουμε κάποιον για την τοποθεσία μας και την εκτιμώμενη ώρα επιστροφής.

Όταν πρόκειται για την αστροφωτογραφία τοπίων, είναι κρίσιμο να έχετε μια κάμερα που έχει την δυνατότητα μεγάλων έκθεσεων και υψηλών ρυθμίσεων ISO ενώ παράλληλα μπορεί και διατηρεί υψηλή ποιότητα εικόνας. Οι κάμερες full-frame συνήθως είναι η προτιμώμενη επιλογή λόγω των μεγαλύτερων αισθητήρων τους, οι οποίοι αιχμαλωτίζουν περισσότερες λεπτομέρειες και φως. Ωστόσο, όλες οι σύγχρονες κάμερες που έχουν κυκλοφορήσει μετά το 2014 μπορούν να παράγουν εκπληκτικές εικόνες του νυχτερινού ουρανού. Ορισμένα χρήσιμα χαρακτηριστικά στην αστροφωτογραφία είναι:

• ISO-invariant sensor: Ένας τέτοιος αισθητήρας θα παράγει τα ίδια αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα της εικόνας, έχοντας επιλέξει χαμηλό ISO και υποεκθέσει τη φωτογραφία σας και στη συνέχεια αυξήσετε την έκθεση κατά την επεξεργασία της σαν να την είχατε εκθέσει σωστά (στην κάμερα) εξαρχής. Για να είμαστε ακριβείς καμία κάμερα δεν είναι τέλειως iso invariant αλλά αρκετές βελτιστοποιούνται για κάποιο συγκεκριμένο ευρος ISO.

• Το Dual ISO είναι μια δυνατότητα που βρίσκεται σε ορισμένες κάμερες και προσφέρει δύο base ρυθμίσεις ISO, επιτρέποντας πιο καθαρές εικόνες με περισσότερες λεπτομέρειες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αντί να ανεβάζουμε απλώς το ISO της κάμερας χάνοντας δυναμικό εύρος, οι κάμερες με double ISO έχουν δύο ενισχυτές μέσω των οποίων μεταφέρεται το σήμα, μειώνοντας τον θόρυβο του σήματος που παράγεται.

• Full Well Capacity είναι η χωρητικότητα του φωτοστοιχείου (pixel) να αποθηκεύσει φως πριν αυτό κορεστεί. Ορισμένες κάμερες έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα η οποία επιτρέπει καλύτερη δυναμικό εύρος και πιο ακριβή αναπαράσταση περιοχών υψηλής αντίθεσης. Οι κάμερες με μικρό βάθος pixel συχνά προκαλούν διόγκωση των αστέρων.

• Ένα ενσωματωμένο ιντερβαλόμετρο είναι μια χρήσιμη δυνατότητα που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με ένα εξωτερικό και βοηθά στη δημιουργία timelapse.

• Bright Monitoring ή Starlight είναι μια ρύθμιση που υπάρχει σε νεώτερης γενιάς κάμερες και αυξάνει προσωρινά τη φωτεινότητα της εικόνας, επιτρέποντας στον χρήστη να έχει καλύτερη οπτική επαφή με τη σκηνή που θέλει να φωτογραφίσει και να συνθέσει πιο εύκολα.

• Ένας ενσωματωμένος star tracker βοηθά στην παράταση των εκθέσεων χωρίς ίχνη αστεριών, επιτρέποντας απαθάνατιση περισσότερων λεπτομερειών στον νυχτερινό ουρανό.

Αν και αυτές οι κάμερες μπορεί να έχουν κάποιο προβάδισμα με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά που είναι ειδικά σχεδιασμένα για την αστροφωτογραφία, κάθε κάμερα στην αγορά μπορεί να παράγει αξιοπρεπείς εικόνες αστροφωτογραφίας τοπίων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής σας.

Οι φακοί είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικοί με τις φωτογραφικές μηχανές, αν όχι περισσότερο. Ένας καλός φακός μπορεί να κάνει μια σημαντική διαφορά στην ποιότητα και την ευκρίνεια των εικόνων σας. Φακοί με μέγιστα διαφράγματα (χαμηλοί αριθμοί f) είναι σημαντικοί διότι επιτρέπουν σε περισσότερο φως να εισέλθει στην κάμερα, επιτρέποντας γρήγορους χρόνους κλείστρου και χαμηλές ρυθμίσεις ISO. Στην αστροφωτογραφία τοπίου, ευρυγώνιοι φακοί χρησιμοποιούνται συνήθως για την απαθανάτιση εκτεταμένων τοπίων, αλλά και φακοί κανονικού ή μικρού τηλεφακού μπορούν να είναι χρήσιμοι για τη δημιουργία πανοραμικών λήψεων που τείνουν να απαθανατίζουν περισσότερες λεπτομέρειες. Οι πιο κοινές εκτροπές των φακών που μπορούν να επηρεάσουν την αστροφωτογραφία είναι:

• Χρωματική εκτροπή είναι η αδυναμία των οπτικών στοιχείων να εστιάσουν όλα τα χρώματα στο ίδιο σημείο. Η πιο κοινή μορφή αυτής είναι η αξονική χρωματική εκτροπή. Το αξονικό χρωματικό σφάλμα σε ένα φακό δημιουργείται όταν διαφορετικά μήκη κύματος φωτός (χρώματα) διαθλώνται με διαφορετική γωνία και έχουν διαφορετικά σημεία εστίασης. Εάν ο φακός σας υποφέρει από αυτό το πρόβλημα, η καλύτερη λύση είναι να ελέγξετε το πλαίσιο "Lens Correction tab" στο Photoshop ή να το ρυθμίσετε απο εκεί χειροκίνητα.

• Κόμη είναι ένα άλλο πρόβλημα των φακών που οδηγεί στην παραμόρφωση των αστέρων, συνήθως σε σχήμα κομήτη. Οι φακοί που ενώ αποδίδουν καλά κατά τη διάρκεια της ημερήσιας φωτογράφησης συχνά παρουσιάζουν κακά αποτελέσματα στις σκληρές συνθήκες φωτισμού του νυχτερινού ουρανού. Η κατεύθυνση της ουράς της παραμόρφωσης πάνω στα άστρα μπορεί να αποκαλύψει αν πρόκειται για εσωτερική ή εξωτερική κώμη. Συχνά, το πρόβλημα μπορεί να διορθωθεί με το να κλείσουμε τη διάφραγμα του φακού, αλλά με το κόστος της μειωμένης ικανότητας συλλογής φωτός. Ένας ακόμη τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι να προσπαθήσετε να διορθώσετε τα άστρα κατά την επεξεργασία της εικόνας, αλλά τα αποτελέσματα ποικίλλουν. Η καλύτερη επιλογή κατά τη γνώμη μου, είναι να τραβήξετε μια σειρά από επικαλυπτόμενες εικόνες, όπως θα τραβούσατε ένα πανόραμα. Οι περισσότεροι φακοί έχουν καλό έλεγχο της κόμης στο κέντρο του καρέ, οπότε αν τραβήξετε, ας πούμε, με έναν φακό 24mm, θα χρειαστείτε μόνο τρεις λήψεις για να δημιουργήσετε καλά άστρα σε όλο το πεδίο σας. Πολύ πιο αποτελεσματικό από τη χρονοβόρα επεξεργασία.

• Αστιγματισμός είναι το πιο συνηθισμένο σφάλμα των φακών, ακόμη και περισσότερο από την κώμη, που προκαλεί το φως των αστέρων να εμφανίζεται ως γραμμές, ιδιαίτερα στις άκρες του οπτικού πεδίου μας. Ο αστιγματισμός είναι μια παραμόρφωση που είναι πολύ δύσκολο να διορθωθεί. Το κλείσιμο του διάφραγματος δεν επιλύει το πρόβλημα. Όπως και με την κώμη, τραβήξτε μια σειρά από επικαλυπτόμενες εικόνες, όπως θα τραβούσατε ένα πανόραμα.

• Βινιέτα είναι η εμφάνιση μειωμένης φωτεινότητας στις γωνίες ή τις άκρες μιας φωτογραφίας σε σχέση με το κέντρο. Ο καλύτερος τρόπος για να την διορθώσετε είναι να πάρετε εικόνες "flats" ή με την χρήση του photoshop.

Οι φακοί και η χρήση τους στην αστροφωτογραφία τοπίου

Ευρυγώνιοι: Οι φακοί ευρείας γωνίας έχουν μικρότερη εστιακή απόσταση και συνήθως κυμαίνονται από περίπου 10mm έως 28mm. Συλλαμβάνουν ένα ευρύ οπτικό πεδίο, καθιστώντας τους κατάλληλους για την φωτογράφιση του Γαλαξία, βροχής μετεώρων καθώς και star trails. Eίναι οι πιο φιλικοί φακοί για αρχάριους αλλά οι πιο δύσκολοι στην δημιουργική σύνθεση.

Normal φακοί: Στην αστροφωτογραφία, οι φακοί με εστιακή απόσταση μεταξύ 35mm-85mm χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία πανοράματος ή την φωτογράφιση αστερισμών. Συνήθως είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί καλή εστίαση σε σχέση με έναν ευρυγώνιο φακό, αλλά τα αποτελέσματα που παράγουν είναι πραγματικά εκπληκτικά.

Τηλεφακοί: Οι τηλεφακοί συνήθως κυμαίνονται από περίπου 135mm έως 600mm. Παρέχουν υψηλότερη μεγέθυνση, επιτρέποντας λεπτομερείς κοντινές λήψεις αστρικών αντικειμένων όπως το φεγγάρι και τα νεφελώματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά με ανατολές ή δύσεις αστερισμών. Οι τηλεφακοί όπως ο Samyang 135mm μπορούν ακόμη και να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εντυπωσιακών πανοραμικών εικόνων, επιδεικνύοντας εξαιρετικά επίπεδα λεπτομερειών. Με αυτούς τους φακούς, βρισκόμαστε στον τομέα της αστροφωτογραφίας ευρέως πεδίου και συνήθως λειτουργούν ως ενδιάμεσο στάδιο για τους αρχάριους πριν την χρήση τηλεσκοπίων.

Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από ένα καλό, σταθερό τρίποδο. Ακόμα κι αν έχουμε την καλύτερη μηχανή και τον ακριβότερο φακό, ένα ακατάλληλο τρίποδο θα οδηγήσει σε κακές λήψεις με τον παραμικρό αέρα. Το τρίποδο πρέπει να είναι ικανό να αντέχει εύκολα το βάρος που του φορτώνουμε, αλλά να είναι και αρκετά ελαφρύ για να το μεταφέρουμε, καθώς είναι δύσκολο να έχουμε ξεχωριστά τρίποδα για αστροφωτογραφία και άλλες φωτογραφικές ανάγκες. Ένα υψηλής ποιότητας, ελαφρύ τρίποδο με μεγάλη αντοχή θα παρέχει μια σταθερή βάση για τη δημιουργία του εξοπλισμού μας και θα μας επιτρέψει να περιαματιστούμε με μεγαλύτερες εστιακές αποστάσεις ή να πεζοπορίσουμε μακρύτερα. Αν ξεκινούσα σήμερα, θα ξοδεύα τα περισσότερα από τα χρήματά μου εδώ.

Οποιαδήποτε ballhead που ειναι ικανό να υποστηρίξει εύκολα τον εξοπλισμό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία. Το μόνο πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι να επιλέξετε ballhead που διευκολύνει τη δημιουργία πανοράματος αν ενδιαφέρεστε γι αυτή την τεχνική φωτογράφισης.

Δεν διαθέτετε γρήγορο φακό στον εξοπλισμό σας; Απογοητεύεστε από το ανεπιθύμητο θόρυβο στα υψηλά ISO; Αγοράστε έναν Star tracker. Οι πλατφόρμες αυτές είναι εξοπλισμένες με ένα μοτερ ικανό να συγχρονίζεται με την κίνηση της Γης για να αντισταθμίσει την φαινομενική κίνηση του ουρανού, επιτρέποντας στους φωτογράφους να απαθανατίσουν εικόνες με μειωμένο ISO, και χρήση μεγάλων έκθεσεων χωρίς ίχνη αστεριών με αποτέλεσμα καθαρές και λεπτομερείς φωτογραφίες του νυχτερινού ουρανού.

Συμβουλές, κόλπα, και τεχνικές αστροφωτογράφισης τοπίου

Οι παρακάτω ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο νυχτερινού τοπίου που κάνετε, αλλά για το μεγαλύτερο μέρος ισχύουν για κάθε είδος αστροφωτογραφίας.

• Αλλάξτε τη φωτογραφική μηχανή σας σε λειτουργία χειροκίνητης ρύθμισης (manual) για να έχετε πλήρη έλεγχο στις ρυθμίσεις σας.

• Επιλέξτε την λειτουργία χειροκίνητης εστίασης *

• Επιλέξτε τη μορφή RAW

• Απενεργοποιήστε το LENR (Long Exposure Noise Reduction) (Προαιρετικό για αρχάριους)

• Απενεργοποιήστε το Lens Correction Profile εάν η φωτογραφική μηχανή σας το υποστηρίζει. Συχνά προκαλεί πιο πολλά προβλήματα αντί να τα λύνει.

• Χρησιμοποιήστε το πιο ανοιχτό διάφραγμα που επιτρέπει ο φακός σας για να εισέλθει περισσότερο φως. Ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι f/2.8 ή ακόμα πιο μικρό.

• Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού σας σε daylight

• Χρόνος κλείστρου*: Χρησιμοποιήστε μεγάλο χρόνο έκθεσης για να συλλέξετε όσο περισσότερο φως γίνεται. Ξεκινήστε με χρόνο κλείστρου 15-30 δευτερολέπτων, αλλά προσαρμόστε το ανάλογα τον φακό σας. την φωτεινότητα του Γαλαξία μας και την φωτορύπανση στο περιβάλλον.

• Επιλέξτε μια καθυστέρηση 2 ή 10 δευτερολέπτων για να αποφύγετε τις δονήσεις της λήψης με το χέρι ή συνδέστε έναν ιντερβαλόμετρο.

Υπάρχουν 6 διαφορετικές μεθόδοι για να εστιάσετε τη νύχτα ανάλογα με τις δυνατότητες της φωτογραφικής σας μηχανής, τον εξοπλισμό και την τεχνική που χρησιμοποιείτε.

• Εστίαση κατά τη διάρκεια της ημέρας (δεν συνιστάται): Εστιάστε σε ένα απομακρυσμένο αντικείμενο στον ορίζοντα και στη συνέχεια τοποθετήστε λίγη κολλητική ταινία στον φακό για να τον κλειδώσετε και να αποτρέψετε τη μετακίνησή του. Η τεχνική εφαρμοζόταν στις dslr αλλά πλέον είναι ξεπερασμένη.

• Χρήση αυτόματης εστίασης: Πολλές σύγχρονες mirrorless φωτογραφικές μηχανές μπορούν να εστιάσουν αυτόματα σε φωτεινά αστέρια με έναν πολύ φωτεινό φακό.

• Χρήση λειτουργίας Live View: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Live View στη φωτογραφική μηχανή σας επιλέξτε ένα φωτεινό άστρο, μεγεθύνετε και ρυθμίστε την εστίαση μέχρι να το δείτε να γίνεται όσο πιο μικρό γίνεται. Θα βοηθήσει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Focus Peaking αν είναι διαθέσιμη και να ελέγξετε τα κοντινά αστέρια για να δείτε αν έχουν το επιλεγμένο χρώμα Focus Peaking.

• Μάσκα Bahtinov: Η μάσκα Bahtinov είναι ο πιο ακριβής τρόπος για να εστιάσετε τα αστέρια. Αποτελείται από ένα λεπτό, αδιαφανές υλικό με μια σειρά αυλακώσεων ή υποδοχών που έχουν κοπεί σε μια συγκεκριμένη διάταξη. Όταν τοποθετείται επάνω στο μπροστινό μέρος ενός τηλεσκοπίου ή φακού φωτογραφικής μηχανής, η μάσκα προκαλεί διάχυση των ακτίνων γύρω από τα φωτεινά αστέρια. Ρυθμίζοντας την εστίαση μέχρι η κεντρικη ακτίνα να τέμνει τις άλλες δύο ακτίνες σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ο χρήστης μπορεί να επιτύχει την βέλτιστη εστίαση.

• Focus Stacking: Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει μια εικόνα με μεγαλύτερο βάθος πεδίου από αυτό που θα ήταν δυνατό με μια μονή λήψη ειδικά όταν η σκηνή έχει ενδιαφέροντα στοιχεία στο προσκήνιο. Περιλαμβάνει τη λήψη πολλαπλών εικόνων της ίδιας σκηνής, καθεμία με διαφορετικό σημείο εστίασης, και στη συνέχεια τη συγχώνευσή τους σε μία μόνο εικόνα χρησιμοποιώντας λογισμικό. Συνήθως, στην αστροφωτογραφία τοπίου, λαμβάνεται μία λήψη για να καταγράψει τα αστέρια και μία άλλη λήψη για να καταγράψει το τοπίο. Ένας εύκολος τρόπος να εστιάσετε στο προσκήνιο όταν δεν υπάρχει τεχνητό ή φως φεγγαριού είναι να φωτίσετε τη σκηνή με ένα φακό και να εστιάσετε.

• Υπερεστιακή απόσταση (Hyperfocal distance): Είναι ενας όρος που χρησιμοποιείται στη φωτογραφία και αναφέρεται στην κοντινότερη απόσταση στην οποία ο φακός μπορεί να εστιάσει ενώ παράλληλα διατηρεί όλα τα αντικείμενα της εικόνας σε ευκρίνεια από το άπειρο μέχρι το προσκήνιο. Για να την υπολογίσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα υπερεστίακης απόστασης. Αυτά τα εργαλεία απαιτούν συνήθως να εισαγάγετε την εστιακή απόσταση του φακού σας, το διάφραγμα και το μέγεθος του αισθητήρα της φωτογραφικής μηχανής σας για να προσδιορίσετε την υπερεστίακη απόσταση και να την εφαρμόσετε στο πεδίο. Εξασκηθείτε σε αυτην την τεχνική κατά τη διάρκεια της ημέρας για να μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ικανοποιητικά στο σκοτάδι.

Από τις αναφερθείσες τεχνικές, προσωπικά προτιμώ να χρησιμοποιώ τη λειτουργία Live View, την τεχνική του focus stacking και περιοδικά τη μάσκα Bahtinov για τους τηλεφακούς, καθώς αυτές οι τεχνικές έχουν σταθερά παράγει καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχετε υπόψη τις ακόλουθες απλές κατευθυντήριες γραμμές:

• Αποφύγετε να εξαρτάστε αποκλειστικά από το σημείο άπειρο στο φακό σας για να επιτύχετε ακριβή εστίαση.

• Πάρτε πολλές δοκιμαστικές λήψεις και κάντε ζουμ για να επιβεβαιώσετε ότι η εστίασή σας είναι ακριβής, ανεξάρτητα από την εφαρμοζόμενη τεχνική.

• Ελέγχετε την εστίασή σας περιοδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιδιαίτερα αν η θερμοκρασία έχει αλλάξει, για να εξασφαλίσετε βέλτιστα αποτελέσματα.

Είστε έτοιμοι να πάρετε την πρώτη σας εικόνα. Κοιτάζετε μέσα από την κάμερα και βλέπετε μόνο σκιές και μερικά αστέρια. Πώς θα συνθέσετε το θέμα σας;

• Αυξήστε το ISO. Θυμαστε αυτά τα απίθανα εκτεταμένα ISO στην κάμερά σας; Εγώ επιλέγω την τιμή 12.800 στην a7s μου και ρυθμίζω μια έκθεση 1 δευτερολέπτου με το χαμηλότερο f-number στον φακό μου. Πάρτε μια σειρά από λήψεις, βελτιώνοντας διαρκώς το κάδρο σας μέχρι να επιτύχετε την ζητούμενη σύνθεση.

• Ενεργοποιήστε την Λειτουργία Φωτεινής Παρακολούθησης (Bright Monitoring) ή Starlight. Αν η κάμερα σας υποστηρίζει αυτην την λειτουργία, ενεργοποιήστε την, θα αυξήσει προσωρινά τη φωτεινότητα της εικόνας στην προεπισκόπηση, επιτρέποντάς σας να συνθέσετε το κάδρο σας ευκολότερα.

• Όταν υπάρχει ένα ενδιαφέρον αντικείμενο κοντά στην κάμερα, φωτίστε το σκηνικό με το φακό σας.

Καθώς η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της, τα άστρα και άλλα αντικείμενα στον νυχτερινό ουρανό φαίνεται να κινούνται διασχίζοντας το πεδίο θέασης της κάμερας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση στην τελική εικόνα των αστεριών γνωστή και ως "star trailing" (ίχνη αστεριών). Για να φωτογραφίσουμε σημειακά αστέρια, θα πρέπει να επιλέξουμε έναν χρόνο έκθεσης που είναι αρκετά μεγάλος για να συλλέξει αρκετό φως, αλλά αρκετά μικρός για να αποτρέψει τα ίχνη των αστεριών. Πολλοί θα σας συμβουλέψουν να χρησιμοποιήσετε τον κανόνα των 500 ή 400, αλλά κατά την γνώμη μου αυτό δεν είναι αρκετά αξιόπιστο, αλλά αρκετά καλό ως μπούσουλας.

Ο κανόνας των 500 είναι ενας απλός τρόπος που χρησιμοποιείται στην αστροφωτογραφία για να προσδιοριστεί ο μέγιστος χρόνος έκθεσης για να βγάλουμε ευκρινείς εικόνες των αστεριών χωρίς ίχνη κίνησης. Δηλώνει ότι ο μέγιστος χρόνος έκθεσης (σε δευτερόλεπτα) πρέπει να είναι ίσος με το 500 διαιρεμένο με το εστιακό μήκος του φακού (σε χιλιοστά) μας. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε ένα φακό 24mm, ο μέγιστος χρόνος έκθεσης πρέπει να είναι περίπου 20 δευτερόλεπτα (500/24=20,8333). Αυτός ο κανόνας λαμβάνει υπόψη μόνο το εστιακό μήκος του φακού, αλλά η ποσότητα περιστροφής του πεδίου εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως:

Άποκλιση του αντικειμένου: Τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στον ουράνιο ισημερινό εμφανίζουν μεγαλύτερη περιστροφή του πεδίου σε σύγκριση με αντικείμενα κοντά στους πόλους, λόγω της ταχύτερης περιστροφής της Γης στον ισημερινό.

Το μέγεθος των εικονοστοιχείων (pixels) του αισθητήρα της κάμερας επίσης επηρεάζει την ποσότητα εμφάνισης περιστροφής του πεδίου, με μικρότερα μεγέθη εικονοστοιχείων να έχουν πιο έντονα ίχνη.

Εστίαση: Αν η εστίασή σας δεν είναι άριστη, τα φουσκωμένα αστέρια δεν θα εμφανίσουν την ίδια ποσότητα trailing

Το ISO στην ψηφιακή φωτογραφία δεν θα πρέπει να συγχεέται με την ευαισθησία όπως στην εποχή του φιλμ αλλά περισσότερο πρέπει να ερμηνευθεί ως ενίσχυση που εφαρμόζεται στο σήμα που αιχμαλωτίζεται από τον αισθητήρα της κάμερας. Όταν αυξάνουμε την ρύθμιση του ISO σε μια ψηφιακή κάμερα, ενισχύουμε αποτελεσματικά το ηλεκτρικό σήμα που παράγεται από τον αισθητήρα στο φως που δέχεται. Αυτή η ενίσχυση αυξάνει τη φωτεινότητα της εικόνας, καθιστώντας την πιο φωτεινή στην τελική φωτογραφία.

Αντίθετα προς την κοινή πίστη, υψηλές ρυθμίσεις του ISO δεν σημαίνουν απαραιτήτως πιο θορυβώδεις εικόνες. Η ρύθμιση του ISO ενισχύει τόσο το σήμα όσο και οποιοδήποτε θόρυβο υπάρχει ήδη στην εικόνα. Εάν το φως που συλλαμβάνουμε είναι ανεπαρκές, το υψηλό ISO θα ενισχύσει και τον θόρυβο. Σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι αυτός ο θόρυβος επηρεάζεται κυρίως από την έκθεση και όχι μόνο από τη ρύθμιση του ISO.

Το κόστος των υψηλών ISO δεν είναι ο θόρυβος, αλλά οι επιπτώσεις στο δυναμικό εύρος. Το δυναμικό εύρος είναι η ποικιλία των τόνων που μπορούν να αιχμαλωτιστούν, από τις πιο φωτεινές έως τις πιο σκοτεινές περιοχές μιας εικόνας. Οι υψηλές ρυθμίσεις του ISO μπορούν να μειώσουν το συνολικό δυναμικό εύρος, με αποτέλεσμα την απώλεια λεπτομερειών στις σκιές.

Εκτός από το ISO, το διάφραγμα παίζει ένα κρίσιμο ρόλο στην αστροφωτογραφία. Το διάφραγμα ελέγχει την ποσότητα του φωτός που φτάνει στον αισθητήρα της κάμερας, προσαρμόζοντας το μέγεθος του ανοίγματος του φακού. Η επιλογή ενός χαμηλότερου αριθμού f (μεγαλύτερο διάφραγμα) επιτρέπει σε περισσότερο φως να φτάσει στον αισθητήρα, με αποτέλεσμα ένα πιο ισχυρό σήμα οπότε καθαρότερες εικόνες. Αντίθετα, λιγότερο φως που εισέρχεται στην κάμερα οδηγεί σε πιο θορυβώδεις εικόνες.

Ένα παιχνίδι συμβιβασμού

Για να αποτυπώσουμε πιο καθαρές αστροφωτογραφίες, συνιστάται η επιλογή ενός χαμηλότερου αριθμού f (μεγαλύτερο διάφραγμα) για να μεγιστοποιηθεί η ποσότητα του φωτός που εισέρχεται στον αισθητήρα, ενώ χρησιμοποιείται η χαμηλότερη ρύθμιση ISO που εξακολουθεί να επιτυγχάνει την κατάλληλη έκθεση. Αυτό βοηθά στη μεγιστοποίηση της αναλογίας σήματος προς θόρυβο και τη διατήρηση περισσότερων λεπτομερειών στην τελική εικόνα. Ένας τυπικός, ασφαλής αριθμός ISO για επιλογή θα ήταν το 1600 ή 5 stop πάνω από το base ISO, αλλά αυτό διαφέρει πολύ στον σημερινό ψηφιακό τοπίο, καθώς οι φωτογραφικές μηχανές με dual ISO ή αισθητήρες iso-invariance έχουν τις δικές τους προτιμώμενες ρυθμίσεις ISO. Θυμηθείτε πάντα ότι το διάφραγμα είναι το πόσο φως συλλέγουμε, και η ταχύτητα κλείστρου είναι για πόσο χρόνο. Αυτά τα δύο θα καθορίσουν κυρίως το ISO που θα επιλέξουμε για να ισορροπήσουμε την έκθεση. Η εστιακή απόσταση που χρησιμοποιούμε θα περιορίσει την ταχύτητα του κλείστρου. Είναι ένα παιχνίδι συμβιβασμού.

Ένας ξεχασμένος φίλος: Ιστόγραμμα

Αποφεύγουμε να κρίνουμε την έκθεση από το playback στην οθόνη ή απο το EVF της φωτογραφικής μηχανής. Συνιστάται να εισέλθετε στο μενού της φωτογραφικής μηχανής σας και να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD σε χαμηλότερο επίπεδο. Το ιστόγραμμα παραμένει ο καλύτερος σας φίλος για να κρίνεται αν η εκθεσή είναι αρκετή. Η κατανόηση και ανάλυση του ιστογράμματος μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες τόσο για την έκθεση όσο και για την συνολική ποιότητα της εικόνας σας. Μια σωστά φωτισμένη εικόνα θα έχει ένα ιστόγραμμα που είναι διασκορπισμένο σε ένα ευρύ εύρος τιμών φωτεινότητας, εξασφαλίζοντας ότι τόσο οι σκιές όσο και τα φωτεινά σημεία περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες. Ιδανικά, θέλετε να αποφύγετε μια εικόνα με ένα ιστόγραμμα που συγκεντρώνεται έντονα προς το αριστερό άκρο, καθώς αυτό μπορεί να υποδηλώνει υποέκθεση. Ένα ιστόγραμμα που είναι ένα τέταρτο του διαγράμματος έκθεσης από το αριστερό άκρο είναι μια τυπική ένδειξη αρκετά καλής έκθεσης στην αστροφωτογραφία.

To stacking είναι μια ισχυρή τεχνική λήψης και επεξεργασίας πολλαπλών εικόνων της ίδιου κάδρου που βελτιώνει τη συνολική ποιότητα της τελικής εικόνας. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του stacking είναι η μείωση του θορύβου. Καθώς το λογισμικό συνενώνει τις εικόνες, εκτελεί μια μέση τιμή του τυχαίου θορύβου που υπάρχει σε κάθε μεμονωμένο καρέ, με αποτέλεσμα μια πιο ομαλή και καθαρή τελική εικόνα. Η διαδικασία του stacking βοηθά στη βελτίωση της αναλογίας σήματος προς θόρυβο, αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες και μειώνοντας τα ανεπιθύμητα θορυβώδη artifacts. Είναι σημαντικό να διατηρούνται οι ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής συνεπείς σε όλες τις εικόνες, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου έκθεσης, του ISO, του διαφράγματος και της εστίασης.

ΠΟΣΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΝΑ ΣΤΟΙΒΑΞΩ;

Η σχέση τετραγωνικής ρίζας (1/τετραγωνική ρίζα τ(1/√N) στο stacking περιγράφει τη μείωση του θορύβου καθώς αυξάνεται ο αριθμός των φωτογραφιών που στοιβάζονται. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε επιπλέον φωτογραφία που γίνεται stacking, ο θόρυβος μειώνεται περίπου κατά 1 διαιρούμενο με την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των φωτογραφιών. Αυτό οδηγεί σε βελτίωση της αναλογίας σήματος προς θόρυβο (SNR) της τελικής εικόνας, με αποτέλεσμα μια πιο καθαρή και λεπτομερή εικόνα.

Για μια φωτογραφία του βαθυ ουρανού, τα πράγματα είναι απλά. Στοιβάζουμε όσες φωτογραφίες μπορούμε. Ωστόσο, στην αστροφωτογραφία τοπίου, 10-20 φωτογραφίες είναι αρκετές. Σημείωση, η πραγματική μείωση του θορύβου μπορεί να διαφέρει ανάλογα την ποιότητα των μεμονωμένων φωτογραφιών και η συγκεκριμένη διαδικασία stacking που χρησιμοποιείται.

Ο συνδυασμός έκθεσης είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στην αστροφωτογραφία για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προκύπτουν από το μεγάλο δυναμικό ευρος φωτισμού του νυχτερινού ουρανού. Περιλαμβάνει τη λήψη τουλάχιστον δύο διαφορετικών έκθεσεων του ίδιου κάδρου και στη συνέχεια το συνδυασμό τους στην επεξεργασία. Ο στόχος είναι να καταγραφούν λεπτομέρειες τόσο στις πιο αδύναμες περιοχές του τοπίου όσο και στον νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας μια τελική φυσική και αισθητικά ευχάριστη εικόνα. Για να το πετύχουμε, θυμηθείτε πάντα ότι το τοπίο πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα stop πιο σκοτεινό για να δείχνει φυσικό.

Ο συνδυασμός χρόνου είναι μια δημοφιλής τεχνική που χρησιμοποιείται για να καταγραφούν και να συνδυαστούν πολλαπλές έκθεσεις που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης περιόδου. Περιλαμβάνει συνήθως τον συνδυασμό εικόνων του τοπίου που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της μπλε ώρας με εικόνες του νυχτερινού ουρανού, συνήθως του γαλαξία, που έχουν ληφθεί όταν είναι αρκετά σκοτεινά, και τον συνδυασμό τους στο Photoshop.

Ο κύριος στόχος του συνδυασμού χρόνου είναι να δημιουργηθεί μια τελική εικόνα με έναν ευκρινές τοπίο, διατηρώντας παράλληλα καλή ποιότητα στον ουρανό. Ένα από τα προβλήματα σε αυτήν την τεχνική είναι ότι οι έκθεσεις του ουρανού συνήθως περιέχουν περισσότερο θόρυβο σε σύγκριση με τις έκθεσεις του τοπίου. Αν σας αρέσει αυτή η τεχνική, βγάλτε φωτογραφίες τόσο του τοπίου όσο και του ουρανού με τον ίδιο ISO και προσπαθήστε να στακάρετε πολλαπλές εκθέσεις του ουρανού για να μειώσετε το θόρυβο και να καταστήσετε την εικόνα οπτικά συνεπή με το τοπίο. Δεν είμαι φανατικός αυτής της τεχνικής καθώς πολλές φωτογραφίες δείχνουν αφύσικες ωστόσω υπάρχουν σενάρια που μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία.

Ο συνδυασμός εστίασης είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στη φωτογραφία για να αυξηθεί το βάθος πεδίου σε μια εικόνα. Περιλαμβάνει τη λήψη πολλαπλών φωτογραφιών του ίδιου θέματος, καθεμία με ελαφρώς διαφορετικό σημείο εστίασης, και στη συνέχεια το συνδυασμό τους χρησιμοποιώντας λογισμικό όπως το Photoshop. Ο συνδυασμός εστίασης μπορεί να συνδυαστεί με άλλες τεχνικές όπως ο το Time Blending ή το Exposure Blending.

Η σύνθεση πανοράματος είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει μια ευρύτερη γωνία θέας του νυχτερινού ουρανού και του τοπίου. Περιλαμβάνει τη λήψη πολλαπλών επικαλυπτόμενων εικόνων του ουρανού και της γης και στη συνέχεια τη συνδυασμό τους με επεξεργασία για να δημιουργηθεί μια εικόνα με ευρεία γωνία θέας. Είναι μια αρκετά δύσκολη τεχνική, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται φακοί με μεγαλύτερες εστιακές αποστάσεις, tracking και ο συνδυασμός αυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προετοιμασία για τη λήψη πρέπει να είναι ακριβής για να επιτευχθεί μια καλή σύνθεση. Επίσης, η επεξεργασία απαιτεί ειδικό λογισμικό για να δημιουργηθεί μια ομαλή σύνθεση. Τα πανοράματα μπορεί να είναι δύσκολα, αλλά είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην αστροφωτογραφία. Τίποτα δεν ξεπερνά έναν καθαρό, γεμάτο λεπτομέρειες Γαλαξιακό τόξο.

Το tracking επιτρέπει την καταγραφή λεπτομερών φωτογραφιών του νυχτερινού ουρανού χωρίς ίχνη αστέρων. Η ακριβής πολική ευθυγράμμιση είναι κρίσιμη για την επιτυχή παρακολούθηση των ουράνιων σωμάτων, ευθυγραμμίζοντας τη βάση με τον ουράνιο πόλο. Σε αυτήν την τεχνική, λαμβάνονται δύο εικόνες: μία για τον ουρανό και μία για το τοπίο. Αυτές οι εικόνες συνδυάζονται στο λογισμικό όπως το Photoshop για ένα ομαλό αποτέλεσμα. Το tracking έφερε επανάσταση στην αστροφωτογραφία τοπίου, καθώς επιτρέπει τέλειες έκθεσεις για τον ουρανό, με αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας εικόνες.

Η φωτογραφία του Γαλαξία μας έχει αναμφίβολα γίνει ο πιο δημοφιλής τομέας της αστροφωτογραφίας τοπίων στις μέρες μας, εμπνέοντας τους φωτογράφους και το κοινό εξίσου. Απαιτεί αφοσίωση, επιμονή και προθυμία να μάθεις μέσα από πολλές προσπάθειες πριν επιτύχεις τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ωστόσο, το αίσθημα θαυμασμού που προκαλεί όταν απαθανατίζεις το μεγαλείο του Γαλαξία μας κάτω από τον νυχτερινό ουρανό καθιστά την ταλαιπωρία να αξίζει τον κόπο. Όλες οι τεχνικές που έχουμε ήδη αναφέρει δημιουργήθηκαν για την απαθάνατιση του Γαλαξία μας, αλλά για να το συνοψίσουμε, είναι ασφαλές να ακολουθήσετε αυτούς τους απλούς κανόνες:

• Βρείτε ένα σκοτεινό μέρος: Η φωτορύπανση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη δυνατότητά σας να απαθανατίσετε έναν καθαρό Γαλαξία.

• Ελέγξτε τη φάση της σελήνης και τους χρόνους ανατολής/δύσης: Οι νύχτες χωρίς φεγγάρι προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες για την απαθανάτιση του Γαλαξία.

• Χρησιμοποιήστε έναν ευρυγώνιο φακό με μεγάλο διάφραγμα.

• Χρησιμοποιήστε ένα στιβαρό τρίποδο.

• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία χειροκίνητης λήψης (manual ) και τις ρυθμίσεις, με το διάφραγμα ανοιχτό (π.χ. f/2.8), ISO ανάμεσα στα 1600 και 3200 και χρόνο κλείστρου περίπου 15 έως 30 δευτερόλεπτα. Λήψη μόνο σε μορφή RAW.

• Εστιάστε σε ένα φωτεινό αστέρι χρησιμοποιώντας τη λειτουργία live view.

• Καταγράψτε πολλές φωτογραφίες για τη μείωση του θορύβου.

Οι αστροφωτογράφοι βαθέως ουρανού θεωρούν δικαίως το φεγγάρι ως μια επιπλέον πηγή φωτορύπανσης. Για το λόγο αυτό, οι περισσότεροι οδηγοί για τη φωτογράφηση του Γαλαξία προτείνουν να κάνουμε λήψεις μόνο κατά τη φάση της νέας σελήνης. Ωστόσο, για τους αστροφωτογράφους τοπίων, θα ήταν λάθος να μην εκμεταλλευτούν τη μεταμορφωτική δύναμη του φεγγαριού στο τοπίο. Το φεγγάρι μπορεί να απαθανατιστεί σε διάφορες φάσεις, από μια λεπτή ημισέληνο έως την πανσέληνο, προσφέροντας διαφορετικό οπτικό αποτέλεσμα.

Μπορείτε να προγραμματίσετε τις λήψεις σας έτσι ώστε το φεγγάρι να συναντά συγκεκριμένα στοιχεία του τοπίου, όπως βουνά, θάλασσες, λίμνες ή αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Το φως του φεγγαριού κατά τη δύση ή ανατολή του μπορεί επίσης να φωτίσει το τοπίο, ρίχνοντας μοναδικές σκιές και προσθέτοντας ένα απαλό φως στη σκηνή, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα.

Το φεγγάρι και ο Γαλαξίας δεν είναι πάντα αντιφατικά στοιχεία. Μερικές φορές μπορούν να δημιουργήσουν ξεχωριστές εικόνες. Τολμήστε.

Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής για τοπία με φεγγάρι

• Ξεκινήστε με χαμηλό ISO (π.χ. ISO 100-800) για να μειώσετε τον θόρυβο εάν το διαθέσιμο φως είναι αρκετό.

• Χρησιμοποιήστε πιο κλειστό διάφραγμα για να δημιουργήσετε μεγαλύτερο βάθος πεδίου.

• Δοκιμάστε διάφορους χρόνους κλείστρου, από λίγα δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά, για να απαθανατίσετε το επιθυμητό επίπεδο λεπτομέρεια .

• Να είστε προσεκτικοί με τη διαφορά έκθεσης μεταξύ του φεγγαριού και του τοπίου.

• Δοκιμάστε το exposure bracketing για να καταγράψετε μια σειρά από διαφορετικές έκθεσεις για blending κατά την επεξεργασία.

Τα star trails καταγράφουν την εκπληκτική κίνηση των αστέρων στον νυχτερινό ουρανό κατά τη διάρκεια εκτεταμένων χρονικών λήψεων. Χρησιμοποιώντας τεχνικές μεγάλης έκθεσης, συνήθως διάρκειας από λίγα λεπτά έως αρκετές ώρες, η περιστροφή της Γης προκαλεί τους αστέρες να δημιουργούν εντυπωσιακά ίχνη στην εικόνα. Αυτή η τεχνική επιτρέπει τη δημιουργία μοναδικών εικόνων αναλογα τον προσανατολισμό της κάμερας, με αποτέλεσμα μια ποικιλία από συναρπαστικές συνθέσεις. Χωρίς περιορισμό στον χρόνο έκθεσης, η επιλογή ενός χαμηλού ρυθμίσεων ISO επιτρέπει μακρύτερους χρόνους κλείστρου με ελάχιστο θόρυβο και διατήρηση των φυσικών χρωμάτων των αστέρων.

Έχεις δει την Πράσινη Κυρία; Επίσης γνωστή ως Aurora Borealis ή Βόρειο Σέλας, είναι ένα φυσικό θέαμα φωτός που συμβαίνει στις πολικές περιοχές της Γης. Προκαλείται από την αλληλεπίδραση φορτισμένων σωματιδίων από τον Ήλιο και το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όταν αυτά τα σωματίδια συγκρούονται με άτομα και μόρια στην ατμόσφαιρα της Γης, εκπέμπουν φως διάφορων χρωμάτων, δημιουργώντας το πιο όμορφο θέαμα που μπορείς να παρακολουθήσεις. Η καλύτερη εποχή για να δεις το Βόρειο Σέλας είναι κατά τους χειμερινούς μήνες στο Βόρειο Ημισφαίριο, συνήθως από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάρτιο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο ακριβής χρόνος και ο βαθμός ορατότητας του φαινομένου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας, των καιρικών συνθηκών και της ηλιακής δραστηριότητας. Εδώ εφαρμόζονται επίσης οι γενικοί κανόνες της αστροφωτογραφίας, αλλά με λίγο περισσότερο πειραματισμό καθώς οι καταιγίδες του Βόρειου Σέλας ποικίλλουν σε ένταση και ταχύτητα κίνησης.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε ως αρχάριοι στην αστροφωτογραφία τοπίου είναι η παράλειψη της ενσωμάτωσης εντυπωσιακών στοιχείων του τοπίου στις συνθέσεις μας. Συχνά, επικεντρωνόμαστε υπερβολικά στην καταγραφή του νυχτερινού ουρανού, αγνοώντας το άλλο μισό που θα μπορούσε να προσθέσει βάθος και οπτικό ενδιαφέρον στην εικόνα. Αυτό συνήθως οδηγεί σε μια μη ισορροπημένη σύνθεση, όπου το σκοτεινό τοπίο έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με το φωτεινό και πολύχρωμο Γαλαξία μας, μειώνοντας την συνολική επίδραση της φωτογραφίας. Για να ενισχύσουμε τη σύνθεση, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και να ενσωματώσουμε γηίνα στοιχεία που συνδυάζονται με το ουράνιο φόντο, δημιουργώντας μια συνεκτική και συναρπαστική οπτική αφήγηση.

Η χρήση φακών ευρείας γωνίας μπορεί επίσης να είναι αντιπαραγωγική για τη σύνθεσή μας αν δεν προσέχουμε. Το υπερβολικό πλήθος στοιχείων στο καρέ μπορεί να οδηγήσει σε μια χαοτική εικόνα. Χωρίς ένα σαφές θέμα η σύνθεση μπορεί να γίνει αδύναμη. Το τοπίο πρέπει να συμπληρώνει τον νυχτερινό ουρανό αντί να ανταγωνίζεται ή να αποσπά την προσοχή από αυτόν.

Για να καθοδηγήσετε το βλέμμα του θεατή και να ενισχύσετε την αίσθηση βάθους στις εικόνες σας, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε οδηγητικές γραμμές και να εξερευνήσετε ασυνήθιστες οπτικές γωνίες. Στοιχεία όπως δρόμοι, δέντρα, σπηλιές και φυσικές γραμμές στο τοπίο μπορούν να σας βοηθήσουν να καθοδηγήσετε το βλέμμα του θεατή, αντισταθμίζοντας την έλλειψη βάθους που προκαλείται από τη χρήση χαμηλού αριθμού f στους φακούς σας. Πειραματιστείτε με διάφορες γωνίες και οπτικές για να βρείτε μοναδικές προοπτικές που θα προσελκύσουν την προσοχή στο κύριο θέμα.

Είναι προφανές ότι οι κανόνες σύνθεσης που ισχύουν για τη φωτογραφία τοπίου εφαρμόζονται επίσης στην αστροφωτογραφία. Η έλλειψη φωτός παρουσιάζει τις δικές της προκλήσεις, αλλά προσφέρει επίσης μια μοναδική φωτογραφική εμπειρία. Χαλαρώστε και απολαύστε τη νύχτα. Πάρτε τον χρόνο σας όταν συνθέτετε τη λήψη σας και αφήστε τη δημιουργικότητά σας να σας οδηγήσει στα άστρα.